Уход за виноградником

Что ждет садовод-любитель от своего виноградника? Конечно, чтобы на участке был широкий набор столовых сортов, отличающихся разным сроком созревания (начиная с конца июля и заканчивая октябрем). А самое главное — высокого урожая. Это желание выполнимо. Многие любители с каждого куста получают до 15 килограммов полновесных гроздей, а при беседочной культуре — до 50. Каковы приемы, способствующие ускорению созревания винограда, улучшению товарности гроздей и повышению урожая?
 

Перед закладкой виноградника необходимо продумать сортовой состав с разным сроком созревания и его потребления. Селекционерами предлагаются сорта очень раннего срока созревания (конец июля — 1-я декада августа) — Крымская Жемчужина, Мускат таировский, Жемчуг Саба, Ранний Магарача, Таврия, Мадгальский, Русский ранний, Зоревой, Мускат янтарный и другие. К сортам раннего срока (1—2-я декады августа) относятся: Кавказский ранний, Ларни мускатная, Королева виноградников, Солнечный, Фрумоаса албэ, Кодрянка. Кардинал, Карамол, Восторг, Шасла. Средние по созреванию (конец августа — 2-я декада сентября) — Десертный, Льна, Памяти Негруля, Галан, Италия, Карабурну, Мускат гамбургский, Паркентский, Декабрьский. В конце сентябряоктябре созревают  Виерул-59, Молдова, Юбилей Журавля, Бируинца, Черномор, Маринка, Криулянский,  Урожайный.

Вторая важная задача — определиться с местоположением участка. Виноград — культура светолюбивая. При недостатке освещения нарушается нормальная работа листового полога, слабо закладываются плодовые образования на будущий год, снижается урожайность, ухудшается качество (окраска гроздей, сахаронакопление), затягиваются сроки созревания. Ряды располагайте с севера на юг, при этом достигается лучшее освещение листовой поверхности. На склонах виноградники располагают поперек. Это способствует уменьшению смыва почвы и потери влаги. При ведении кустов в пристенной или беседочной культуре непригодна северная сторона домов. Самая лучшая — западная, пригодна и южная экспозиция, но растения в этом случае располагать нужно на расстоянии 1,5 — 2 метра от стен (ввиду резких температурных перепадов зимой, что вызовет гибель зимующих глазков).

Обязательным условием перед закладкой виноградника является сплошная глубокая перекопка почвы с оборотом пласта. Это будет способствовать активному росту корневой системы, а следовательно, наиболее раннему вступлению виноградных кустов в пору плодоношения. Перед началом перекопки на поверхности почвы равномерно рассыпьте органические и минеральные удобрения, которые заделываются на глубину перекопки (50 — 60 см). На богатых почвах на квадратный метр следует вносить 8—10 килограммов навоза-сыпца, 100—150 граммов суперфосфата, 80—120 граммов хлористого калия. На бедных почвах соответственно навоза — 20 килограммов, суперфосфата — 300 граммов, калийной    соли — 200 граммов.

Не увлекайтесь густой посадкой, так как в дальнейшем это приведет к затенению, ослаблению проветриваемости и увеличению поражаемости болезнями и вредителями. Расстояние, между рядами соподчините с силой роста кустов, плодородием почвы, орошением и формировками.

На плодородных почвах, при наличии полива и сильнорослых сортов желательно оставить между рядами 3 метра, в ряду — 1,5 — 2. Чем выше шпалера и сила роста кустов, тем шире междурядья. Такие сорта, как Нимранг, Тайфи розовый, Ризамат, Паркентский, Катта-Курган, требующие запаса многолетней древесины, надо вести на высокой шпалере с козырьком или беседках и располагать куст от куста на расстоянии 2,5—3 метра.

Чтобы больше солнечной энергии поступало в крону куста, желательно иметь высокую шпалеру (до 2,5 м над поверхностью почвы) с выносом гроздей на козырек или Т-образную крестовину. При этом увеличивается проветриваемость кустов, уменьшается заболеваемость, улучшается освещенность гроздей, что способствует сортовой окраске ягод и хорошему сахаронакоплению.

Особый разговор о весенне-летних зеленых операциях, нормирующих нагрузку кустов побегами и урожаем, временно приостанавливающих рост побегов в период цветения, приемах, увеличивающих размер гроздей  и  ягод.

Весной, после открытия виноградных кустов, проводится поправочная обрезка, включающая корректировку длины лозы (осенью оставляли на 2—3 глазка длиннее), удаление лишних рукавов (запас на случай поломки), тщательное раскрытие места прививки (с оголением до 10 см корнештамба), удаление поверхностных корней.

Как только набухнут почки и начнут прорастать, приступайте к первой обломке лишних побегов. Определитесь с формировкой, количеством рукавов на куст. Если их не хватает, из волчкового или порослевого побега (развитых из спящих почек многолетней древесины) сформируйте недостающий. Остальные развившиеся побеги на многолетних частях куста удалите.

Когда на побегах ясно обозначатся соцветия и выше их появится усик, приступайте ко второй обломке. Постарайтесь провести ее в короткий срок (4—5 дней), так как на рост лишних побегов тратится много питательных веществ.

В первую очередь на плодовой стрелке, сучках замещения удалите недоразвитые («мотыльки»), двойники (из одного глазка растут два или три) и слабые побеги. Затем определитесь с нагрузкой кустов побегами с учетом сорта, его силы роста, схемы посадки и полива. При площади питания 2,5 X 1,5 метра и без полива в группе сортов Жемчуг Саба, Шасла, Галан, Кардинал, Сенсо достаточно оставить на куст 20—25 побегов, в расчете на каждую плодовую стрелку — от 3 до 4. Так как эти  сорта отличаются высоким коэффициентом плодоношения, чтобы не перегрузить кусты урожаем, количество соцветий должно быть сокращено. Поэтому третьи соцветия (в основном недоразвитые) по длине побега удалите.

Сорта Мускат гамбургский, Италия, Карабурну, Мускат кубанский требуюг более высокой нагрузки — 25—30 побегов и на каждой стрелке желательно оставлять от 5—7 до 8 плодоносных побегов. Нагрузку зелеными побегами сортов молдавской селекции следует довести до минимума (15—18 на куст), так как они в сильной степени перегружают себя урожаем, что ведет к уменьшению размера , гроздей, ягод, снижению сахаронакопления и затягиванию сроков созревания.

Для сортов Нимранг, Ризамат, Тайфи розовый, Агадаи при ведении их в беседочной культуре, нагрузку следует довести до 40 побегов на куст и выдержать соотношение между плодоносными и бесплодными побегами (1:2).

На плодовых стрелках при прореживании оставляют побеги, расположенные у основания стрелки. На сучках замещения оставляется только 2—3, из которых осенью (при обрезке) будут сформированы плодовые звенья.

Следующий ответственный этап — пора цветения. В самом его начале (как заметите под кустами первые опавшие колпачки) приступайте к прищипыванию побегов.

Удаляйте верхушку с таким расчетом, чтобы над соцветием    оставалось 5—6 полноценных листьев. Это приостанавливает рост побега примерно на 10 дней, благодаря чему к соцветиям поступает больше питательных веществ, что улучшает оплодотворение и завязывание ягод, увеличивает их размер. Запомните, слабое прищипывание не дает положительного эффекта — рост притормаживается только на 3 дня, а в момент массового цветения он возобновляется с новой силой, ухудшая    завязывание ягод.

В первую очередь примените этот прием на сортах с функционально женским типом цветка (Нимранг, Чауш, Пухляковский, Катта-Курган), затем на сортах, склонных к осыпанию цветков и завязей, горошению ягод (Мускаты: венгерский, гамбургский, александрийский, кубанский, Королева виноградников, Кодрянка и др.).

Для этих же сортов рекомендуем обязательно провести и искусственное опыление цветков. Ведут его с помощью меховых пуховок или продуванием соседних кустов воздухом незаряженного опрыскивателя, или встряхиванием опорных проволок. Лучшее время — тихие утренние часы, когда роса уже просохла и активно курится пыльца. Пуховку желательно «заряжать» смесью пыльцы нескольких цветущих    одновременно сортов-опылителей. Следует отметить, что на такое доопыление положительно реагируют и, многие обоеполые сорта. Этот прием способствует более равномерному образованию завязи, грозди получаются полновесными.

Внекорневые подкормки позволяют формировать полноценные грозди, повышают сахаронакопление ягод, способствуют лучшей закладке плодовых органов в зимующих глазках под урожай  будущего года.

Подкормки желательно совмещать с опрыскиванием кустов против милдью в утренние или вечерние часы. Целесообразно внекорневые подкормки провести за 10 дней до цветения, после цветения и перед созреванием (стадия размягчения ягод). Дозы удобрений на 10 л воды: суперфосфат (100 — 200 г), серно-кислый аммоний (50 — 100 г), хлористый калий (30—60 г), серно-кислый калий (50 — 70 г), борная кислота (10 г), марганец сернокислый (15 г). Из третьей внекорневой подкормки исключается азот.

Широкоизвестный прием, преследующий эти же цели — повышение товарности гроздей у бессемянных сортов и склонных к осыпанию и горошению  ягод, — обработка ростовым веществом — гиббереллином. Раствор препарата (50— 100 мг/10 л) для  группы сортов  с  функционально женским типом цветка и бессемянных наносится мелкокапельно и равномерно на соцветия пульверизатором, кисточкой в два приема: в период массового цветения и спустя 10 дней после его окончания. Для группы обоеполых сортов (Мускат гамбургский, Королева виноградников, Жемчуг Саба, Италия, Золотистый ранний) та же концентрация применяется по гроздям в начале  размягчения ягод.

Опрыскивание можно заменить  наклеиванием  на черешок грозди кольца из лейкопластыря, изоленты, обработанных раствором гиббереллина. Такие   обработки повышают размеры ягод и гроздей, ускоряют на 10—12 дней их созревание.

Приготовить раствор гиббереллина не так просто. Сначала 50 миллиграммов препарата растворяют в 20—30 граммах этилового спирта, затем добавляют до нужного объема воду (10 л) и 0,5 процента глицерина. Причем водный раствор быстро теряет активность (его готовят перед опрыскиванием). Надежнее хранится спиртовой раствор в плотно закрытой стеклянной посуде в темном и прохладном месте.

По мере роста побегов подвязывайте их к проволоке ажурно с наклоном (до 40—50°), что тормозит рост в длину, больше света поступает к  гроздям.

Приемом, ускоряющим созревание винограда, улучшающим внешний вид гроздей, является кольцевание. На плодоносном побеге (не предназначенном для формирования будущего звена, отступив 3—4 сантиметра от нижней грозди, вырезается кольцевая лента коры (шириной 3 мм). Кольцо это постепенно затянется    каллюсом.

Цель — большее поступление питательных веществ к гроздям (от корней по сосудам древесины и от листьев). Кольцевание лучше проводить или в начале цветения (единичное раскрытие цветков), или перед различением ягод в гроздях.

Виноградарям  - любителям  доступен и такой трудоемкий прием, как прореживание ягод в гроздях. После естественного осыпания лишней завязи наглядно обозначится  разница  в  развитии ягод — одни увеличиваются в размере быстрее, другие отстают в росте, деформируются. Не поленитесь осмотреть каждую гроздь, вырезать остроконечными ножницами все ненужное  (особенно в концевой части). Получите полновесные, равномерные по величине и окраске ягоды, скороспелые кисти.

В конце июня начинают усиленно расти побеги, появившиеся в пазухе каждого листа. Эти побеги следует прищипнуть с оставлением 2—3 листьев от их основания. Пасынкование проводится при нарастании на этих побегах 5—б листьев.

С началом созревания винограда начинайте осторожно осветлять кусты снизу, удаляя в несколько приемов стареющие листья вокруг гроздей. Молодую же жизнедеятельную листву не убирайте. В конце июля—начале августа проведите чеканку верхушек побегов с мелкими недоразвитыми листьями. Одновременно счеканьте верхушки побегов боковых пасынков второго порядка.

Поливы на винограднике прекратите со второй декады июля, так как в период налива ягод излишняя влага затянет созревание урожая.

Не забывайте в течение вегетации вести тщательную защиту урожая от вредителей и болезней.